Самодельный коробчатый копир с открытыми торцами, устанавливаемый на токарном станке между бабками, позво­ляет обрабатывать детали с использованием фрезерной машинки вместо стамески и добиваться при этом очень хороших результатов. Фре­зерную машинку с длинной пазовой фрезой передвигают по крышке копира. Фреза сни­мает материал сбоку вращаю­щейся заготовки.

Размеры короба копира должны быть такими, чтобы сверху он едва закрывал выта­чиваемую деталь, а фреза опускалась вниз на достаточ­ную глубину и резала заготов­ку сбоку. Крышка короба состоит из двух деталей. Одна деталь со стороны токаря закреплена постоянно. Вторая деталь (с противоположной стороны) – съёмная. Она и есть шаблон, вдоль комки которого движется направля­ющий подшипник фрезы или копировальная втулка, уста­новленная на основании фре­зерной машинки.

Обработку круглой или восьмигранной заготовки выполняют по копиру (от зад­ней бабки – к передней) в несколько проходов до дости­жения окончательных разме­ров. Перед очередным про­ходом копир переставляют. Такие копиры лучше всего подходят для вытачивания деталей с плавными перехо­дами профиля.

Для удаления остатков силиконового герметика из швов используют специальный состав-смывку. Аккуратно кистью промазывают швы смывкой для силиконового герметика. Эта смывка позволяет удалить жировые и другие загрязнения.

Прилегающие поверхности стен и бортика ванны, обработанные смывкой для удаления герметика, тщательно протирают губкой для мытья посуды. Ножом или узким шпателем удаляют остатки старого герметика из труднодоступных мест.

Для того, чтобы заделать шов аккуратно, вдоль него на стену и на бортик ванны наклеивают малярную ленту. При заполнении шва наносят герметик между малярными лентами с небольшим избытком.

Нанесённый герметик разглаживают смоченным в мыльной воде пальцем, формируя ровный красивый шов. Сразу после этого удаляют малярную ленту. При необходимости шов слегка подправляют.

Ванна после окончания работы прекрасно выглядит, но душ можно принимать только после полного отверждения герметика.

Тёмное, сырое и тёплое помещение ванной комнаты – идеальное место для развития фибка и плесени. А поселив­шись в ванной, грибок разрас­тается очень быстро, особенно в тех местах, где старый герметик отслоился от прилегающих поверхностей.

В результате – неприглядная на вид ванная, характерный запах, разруше­ние швов. Но плесень опасна не столько для стен ванной комнаты, сколько вредна для здоровья человека. Прежде всего это – трудно диагности­руемые и практически непод­дающиеся лечению аллергиче­ские заболевания кожи и дыха­тельных путей.

Для удаления грибка можно воспользоваться специаль­ными фунгицидными препа­ратами. В хозяйственных магазинах сейчас – широкий выбор подобных средств. После удаления грибкового очага восстанавливают швы.

Перед нанесением нового слоя силиконового герметика необходимо удалить старый герметик, потерявший сце­пление с поверхностью. Верхний слой срезают обыч­ным универсальным ножом с широким лезвием. Остатки старого герметика удаляют специальной смывкой для силикона. Почистив швы, прилегающие участки стен хорошо просушивают строительным феном, после чего обрабатывают препаратом против грибка. Помещение хорошо проветривают.

Прежде чем приступать к заделке швов, проверяют сое­динения водопроводных труб и сантехнику на отсутствие про­течек, а также возможные места образования конденса­та. Убедившись в их отсут­ствии, выполняют подготови­тельные операции перед нане­сением герметика. Пористые края керамической плитки, если таковые имеются, следует обработать специальным фун­том (например, грунтом Soudai Primer 150), который закроет поры и обеспечит лучшее сце­пление герметика с основой. При выборе герметика следует обратить внимание на его назначение. Существуют гер­метики, предназначенные для применения в местах с повы­шенной влажностью и содер­жащие антигрибковые добав­ки, предотвращающие появле­ние плесени.

После нанесения гермети­ка формируют шов при помо­щи пластмассового шпателя с закруглённым концом. При его отсутствии швы разрав­нивают пальцем, смоченным в мыльной воде.

Чтобы в будущем плесень в ванной комнате не появилась, рекомендуется протирать влажные стены и проветривать помещение, особенно после принятия душа. Особое внимание следует обратить и на полотенцесушитель. Если он – маленький и не создаёт комфортные условия в ван­ной комнате, то лучше его заменить или поставить дополнительный, например, электрический.

Вспомнить о давно ждущей своей очереди выкройке штор меня заставило острое желание сменить на кухне изрядно поднадоевшие жалюзи. Сколько ткани пона­добится для шторы, высчи­тать очень просто: две высоты окна плюс два радиуса – линии А-Е, А-Г. Правда, в магазин за покуп­кой ткани я не пошла, а использовала имевшийся комплект готовых штор раз­мерами 250×150 см, но как-то не прижившихся на моём окне.

Несколько вариантов оформления окна можно получить, если уйти от цель­нокроеной шторы к шторе, составленной из трёх отдель­ных элементов. Понадобится ткань шириной 140-150 см и длиной, равной высоте шторы. Как её раскроить.

Два крайних куска – это боковые части шторы. Кромку А-Б одного куска соединяют с кромкой Ж-Е другого. Сши­вать их не обязательно, поскольку стык всё равно будет скрыт завершающим элементом шторы. Послед­ний делают из оставшегося третьего куска ткани. Этот кусок нужно повернуть так, чтобы кромка А-Ж оказалась вверху, и собрать складки. Нижний край можно подрезать, придав ему жела­емую форму. На боковых частях шторы тоже нужно заложить складки, поскольку здесь, в отличие от цельнокроеного варианта, складки не образуются сами собой.

Даже при незначительном изменении линий кроя будет меняться и внешний вид шторы. Различ­ными могут быть и формы складок венчающей части.

Если используемая для штор ткань – двусторонняя и её стороны заметно различают­ся по цвету и тону, тогда сред­нюю часть можно повернуть изнанкой. А можно вообще не делать верхнюю часть. Тогда оставшийся при раскрое кусок ткани пригодится для отделки других элементов интерьера. На кухне, напри­мер, можно сделать из него чехлы на табуретки или сшить фартук.

Как видите, при реализа­ции даже одной и той же дизайнерской идеи можно выбирать вариант оформле­ния окна из довольно боль­шого их количества.

Для плотной шторы также нашёлся кусок подходящей ткани. Правда, чуть не хвата­ло его длины. Но и в этом оказался определённый плюс. Выкроив оборку из ткани, выбранной для лёгкой шторы, и пришив её к низу плотной шторы, получили неплохую «парочку».

Чтобы окно в любое время выглядело красиво, я решила немного отойти от стереотипов и повесила плотную штору не на передний карниз, а непосредственно у окна. Теперь более темная и плот­ная штора защищает кухню от солнечных лучей, но не закрывает привлекательную лёгкую штору. И оригиналь­ная заколка, скрепляющая лёгкую штору в середине, дополняет общую картину.

Отрез выбранной ткани складываем пополам и из угла, образованного складкой и кромками сложенного полотна, вычерчиваем на ткани дугу радиусом, равным 1/3 ширины окна.

Разрезаем ткань по намеченной линии.

Разворачиваем ткань. Полученный вырез растягиваем и в прямую линию, подрубаем по краю и пришиваем тесьму – это будет верх шторы.

На карниз наклеиваем самоклеящуюся часть тесьмы-«липучки».

Закрепив карниз, вешаем готовую лёгкую штору. При таком раскрое низ шторы, когда она будет висеть, окажется неровным. И хотя это – тоже вариант, но можно подрезать конец шторы на 25-28 см. К лёгкой шторе добавили ещё и плотную – на первом этаже она не будет лишней.

Все подготовительные работы выпол­нены. Теперь можно приступать к монта­жу душевой кабины, предварительно изучив её конструкцию и последователь­ность сборки по инструкции изготовите­ля. При этом стоит соблюдать два основ­ных правила – как можно точнее делать разметку положения монтажных отвер­стий и очень аккуратно сверлить их, чтобы потом не пришлось ремонтиро­вать керамическую облицовку.

Канавки для прокладки труб в гипсовой перегородке проделать несложно. По разметке для каждой канавки делают два параллельных пропила на глубину примерно 35 мм, после чего гипс между ними выдалбливают долотом.

Стены проще будет облицовывать плиткой, если предварительно их выровнять, оштукатурив или обшив водостойким гипсокартоном. В нижнем углу в перегородке выпиливают отверстие для сливной трубы.

Просверлив отверстия 030 мм в перегородке внизу каждой канавки, раскраивают трубы для закладки в перегородку. В данном случае использовали медные трубы, а к их концам припаяли соответствующие проходные угольники.

Подготовленные подводки вставляют в канавки, тщательно выставляют и фиксируют на перегородке. После этого канавки с медными подводками заделывают гипсовой шпатлёвкой.

Выкроив из пенобетонных блоков опоры высотой 20 см для установки поддона, очищают пол и устанавливают на клее две задние опоры у смежных стен.

Чтобы керамическая облицовка хорошо держалась на стенах, их поверхности грунтуют. Грунт наносят и на цоколь из пенобетонных блоков.

Когда грунт высохнет, вдоль стыка стены и опорного цоколя на них внахлёст наклеивают гидроизоляционную ленту.

Теперь для надёжности на стены от пола до потолка можно нанести гидроизолирующий состав или оклеить стены специально предназначенным для этих целей рулонным материалом.

С помощью зубчатого шпателя наносят плиточный клей на участок стены площадью примерно 1 м² над опорным цоколем. Начиная от угла, прикладывают первый ряд плиток. Аккуратно постукивая по каждой плитке резиновым молотком, вдавливают плитку в слой клея и выравнивают с поверхностью предыдущей.

Уложив 3-4 ряда плитки, проверяют облицованную поверхность (насколько она ровная) коротким правилом, приставляя его в разных направлениях. Пока раствор не схватился, отдельные плитки можно ещё поправить. При укладке плиток используют шовные крестики.

Когда плиточный клей высохнет, готовят затирочный состав и заполняют им швы между плитками. Когда затирка схватится, керамическую облицовку протирают влажной губкой.

Намотав ленту ФУМ на наружную резьбу переходников смесителя, вкручивают их во вмонтированные в перегородку проходные угольники подводок горячей и холодной воды. Поворачивая переходники, добиваются их совпадения с крепёжными гайками смесителя. Зазоры между облицовкой и угольниками заполняют герметиком.

Декоративные колпаки скроют элементы соединения. Но их нужно надеть, прежде чем накручивать на переходники накидные гайки смесителя.

Закрепив на стене штангу для лейки душа, соединяют лейку гибким шлангом со смесителем.

По разметке на полу выкладывают из пенобетонных блоков передний опорный цоколь для душевого поддона. Стыкуемые кромки блоков скашивают по месту. Установив блоки всухую, проверяют правильность их подгонки. Верхняя кромка цоколя должна быть горизонтальной.

Подсоединяют сифон поддона к сливной трубе. Использование гибкого колена облегчит его стыковку с поддоном.

Наносят герметик на верхнюю кромку опорного цоколя и укладывают на него поддон.

Из керамической плитки по месту выкраивают детали облицовки цоколя. Самое сложное – подогнать их в зоне примыкания к скруглённому поддону.

Благодаря гибкому колену сифон легко выставить и закрепить на поддоне.

Используя штатную фурнитуру, к стенам крепят узкие стеклянные боковые стенки душевой кабины. Стойки для подвешивания дверок кабины должны быть строго вертикальными.

Завершив монтаж боковых стенок душевой кабины, навешивают полукруглые стеклянные дверки.

В завершение в предусмотренных конструкцией кабины местах крепят уплотнительные резиновые профили.

Цоколь поддона специально сделан высотой 20 см, что соответствует высоте плитки, используемой для облицовки стен. Этой высоты достаточно и для уста­новки сифона под поддоном.

Скруглённая часть цоколя состоит из 5 сегментов тоже по 20 см в длину, чтобы соответствовать размеру кафельной плитки. В зоне скругления опорного цоколя между блоками не должно быть щелей. Для этого стыкуе­мые боковые кромки блоков стёсывают под нужным углом по месту.

Поддон устанавливают на цоколь на силиконовом герметике. Затем и цоколь облицовывают плиткой. Сначала – верх­нюю его кромку, а затем – вертикальные боковые поверхности.

Плитки укладывают одну за другой, разделяя их шовными крестовинами. Чтобы под плиткой не оставалось воз­душных пузырьков, её простукивают лёг­кими ударами резинового молотка. Ров­ной доской или правилом периодически контролируют качество облицовки – лицевые поверхности всех плиток долж­ны лежать в одной плоскости.

После третьего ряда плиток выклады­вают горизонтальную декоративную вставку, над ней – ещё три ряда кафель­ной плитки (почти под потолок). Облице­вав одну стену, точно также укладывают кафель на смежной стене. Когда плиточ­ный клей высохнет, затирают швы в облицовке.

Гнутое колено предпочтительнее паяно­го углового соединения, так как при этом снижается риск протечки, а больший радиус изгиба делает трубопровод менее шумным.

Подводки прокладывают так, чтобы после установки поддона на цоколь смеси­тель был на высоте 115 см от нижней точки поддона. Длину подводок определяют по месту, поэтому она у них (для удобства подключения к водопроводу) – разная.

Канавки для прокладки труб делают в два этапа. С помощью углошлифоваль­ной машинки («болгарки») с соответствующим диском по разметке делают про­пилы по длине будущей канавки, а затем собственно канавку между пропилами выдалбливают долотом. Так как при этом образуется много пыли, нужно работать в респираторе.

К концам подводок с помощью газовой горелки или строительного фена припаи­вают специальные угольники с внутрен­ней резьбой под переходники смесителя. Для пайки используют оловянный припой с добавками меди или серебра. Поверх­ности спаиваемых деталей предвари­тельно зачищают от окисной плёнки.

Перед заделкой канавок гипсовой шпатлёвкой фиксируют в них подводки отделочными гвоздями или другим доступным способом.

Прежде чем ставить душевую кабину, лучше в ванной комнате сделать ремонт, обновив стены, пол и потолок, а может быть – и водопроводные трубы. Здесь смежные стены, к которым прилегает душевая кабина, облицевали кафельной плиткой яркой расцветки. Для этого использовали прямоугольную керамиче­скую плитку трёх цветов – фиолетового, фисташкового и оранжевого. Посереди­не облицовки стен проложили декора­тивную горизонтальную вставку из узкой керамической плитки.

В данном случае одна из стен – капи­тальная, а другая – гипсовая перего­родка толщиной всего 7 см. Сливную трубу из ПВХ проложили от поддона к стояку по стене у пола. Подводки горя­чей и холодной воды встроили в перего­родку. С другой стороны перегородки подводки соединены с проходящими там водопроводными трубами.

Предварительные работы

Работу начали с прокладки сливной трубы, установки подводок горячей и холодной воды и «замуровывания» последних в перегородку. Следующий этап – подсоединение подводок к водо­проводу, а сливной трубы – к канализа­ционному стояку. Причём сливная труба проходит сквозь перегородку и установ­ленный вдоль стены пенобетонный опор­ный цоколь для душевого поддона.

Затем раскатывают по полу раскроенное с некоторым припуском ковровое покрытие.

Разровняв покрытие на полу, стягивают с самоклеящейся ленты защитную плёнку и равномерно прижимают ковролин к ленте.

Излишки коврового покрытия обрезают ковровым ножом.

Рядом со «спальней» оборудуют полку для книг. В качестве подпорок используют отрезки ДСП, прикреплённые к стене с помощью стальных уголков.

Сверху к подпоркам привинчивают выкроенную из ДСП полку.

Каркас подиума около ниши для кровати делают тоже из ДСП. Раскроенные дисковой пилой детали каркаса соединяют друг с другом впритык на клее и шурупах.

Чтобы ДСП не растрескались при вворачивании в них шурупов, в соединяемых деталях предварительно сверлят отверстия под крепёжные шурупы.

Для ограждения кровати возводят конструкцию, детали которой крепят на стальных уголках к оконной раме, стене и потолку.

Чтобы придать лёгким рамам ограждения необходимую жёсткость, между стойками устанавливают перемычки.

Для отопительной батареи, которая расположена в спальной зоне, из фанеры и ДСП делают декоративный экран.

Вентиляционные щели в крышке экрана можно выпилить электролобзиком или вырезать фрезой.

Декоративный экран окрашивают в тот же цвет, что и каркас ограждения спальной зоны.

На «сиденье» подиума наклеивают почти вплотную друг к другу полосы двусторонней самоклеящейся ленты.

Раскатывают ковролин и плотно прижимают его сначала к боковой поверхности подиума, а затем – к «сиденью» подиума.

Свисающий спереди подиума край коврового покрытия аккуратно обрезают.

Опорой для кровати служат бруски на невысоких подпорках.

На стойках ограждения спальной зоны монтируют полки для хранения различных мелких предметов, а под полками потом будет стоять стол.

Снизу ограждение обшивают ДСП от пола до нижней полки, в просвет между нижней полкой и столешницей вклеивают пенополистироловые плиты.

Это будет стенд для прикалывания памятных записок.

Вставку из пенополистироловых плит оклеивают стеклообоями и покрывают лаком.